Для блузок в спортивном стиле и мужских рубашек типична обработка разреза рукава фигурными планками. В этой статье расcматривается технология обработки разреза рукава именно таким способом.
Подготовительный этап
Выкроить планку каждого рукава согласно модели с припусками на швы 1,5 cм. С изнаночной стороны планки приутюжить флизелин Н180.
С лицевой стороны рукава разметить линии швов притачивания планки, проложив вручную крупные cметочные стежки.
По изнаночной стороне рукава приутюжить над верхним концом разреза лоскут флизелина размером ок. 3 х 3 cм.
Выполнить локтевой шов рукава. Обметать припуски шва вместе, заутюжить на переднюю часть рукава, отстрочить по лицевой стороне рукав сначала близко к шву, а затем на расстоянии 0,75 cм.
Выполнение работы
По разметке выполнить разрез на рукаве. У верхнего конца разреза надсечь рукав наискосок к локтевой части на длину 0,5 cм.
Для припуска под застежку задний край разреза заутюжить на изнанку на ширину 0,75 cм, подвернуть вдвое и прострочить в край (1).
Фигурную планку сложить по длине, лицом внутрь, и разметить портновским мелком линию шва, отступив от сгиба на 2 cм.
Стачать верхние срезы от сгиба и, не прерывая строчку, продольные срезы по разметке линии шва на длину 2,5 cм.
По концам шва выполнить закрепки. Припуски шва надсечь наискосок к концу строчки. Излишки припуски вдоль шва срезать, надсечь на уголке наискосок (2).
Планку вывернуть, края приутюжить.
Вдоль сгиба планку отстрочит
ь в край от нижнего среза, закончив строчку ниже верхнего среза на 2,5 cм (2а).
Сложить внешнюю половинку планки с рукавом лицо с лицом, к переднему краю разреза приколоть, совмещая размеченные линии шва.
Планку притачать, по концам шва выполнить закрепки. Припуск рукава надсечь к концу строчки (3).
Заутюжить на планку припуски по швам. Внутреннюю часть планки подвернуть и
приколоть над швом притачивания. Припуск рукава у верхнего края разреза отвернуть вверх (4).
Верхний конец планки наколоть на рукав. Планку отстрочить близко к шву притачивания, прихватывая внутреннюю половинку планки; не прерывая строчку, настрочить планку сначала по верхнему краю в край, затем по второму продольному краю вниз на 2,5 cм, а в конце поперек планки и крест накрест (5).
На этом обработка разреза рукава
планкой закончена.
Далее выполняются нижние швы рукавов, закладываются складочки и пришиваются манжеты.
По материалам журнала «Burda»
Ранее я уже писала про обработку других деталей мужской рубашки.
Вот и подошло время для описания обработки разреза рукава .
На первый взгляд (из воспоминаний, когда я в первый раз делала разрез) это кажется сложным и непонятным.
Скажу честно — в мужской рубашке для меня разрез рукава представлялся самым трудным.
А что у нас трудно?
А трудно то, что непонятно.
Так давайте эти трудности преодолеем и будем шить с удовольствием 😉
На сегодняшний день я знаю не одну обработку разреза рукава, а несколько. Притом, в каждом способе есть свои варианты.
Вот такую обработку разреза рукава я хочу сегодня наглядно продемонстрировать и по полочкам разложить.
1. Т.к. без выкройки почти ничего не обходится, то и начнем с нее самой.
Нам нужно выкроить листочку (планку) и обтачку.
Для этого вырезаем из ткани два прямоугольника:
Один (листочка) — ширина — 5 см, а длина — 14-18 см;
Второй (обтачка) — ширина — 3 см, а длина — 10-14 см.
Долевая нить проходит вдоль деталей, но в некоторых вариантах также можно увидеть, что обтачка выкроена по косой — это допускается.
Длина планки (впрочем, как и обтачки) зависит от длины разреза.
Размеры даны без учета припусков. Припуски добавляем самостоятельно — кому какие удобны 0,5 — 1,0 см.
2. Далее намечаем линию разреза на рукаве
.
Как разметить разрез?
Рукав по низу (без учета припусков) делится на 4 равные части.
Откладываете от шва рукава, со стороны спинки (!), одну часть и это будет точка, из которой проводите перпендикуляр вверх — это и есть линия разреза.
Линию можно разрезать сейчас, а можно и далее (после притачивания обтачки и листочки).
Я хочу продемонстрировать такой вариант (тот может, потом как-нибудь тоже покажу).
Так что рисуем линию разреза, а также рисуем рамку, к которой будем притачивать обтачку с листочкой, делаем разрез, а вверху делаем надсечки в углы.
3. Прикалываем обтачку со стороны спинки, накладывая ее лицевой стороной на лицевую сторону, уравнивая срезы. Строчку прокладывать удобнее со стороны рукава — видно надсечку.
А тут можно посмотреть на обтачку с другой стороны.
4. Прокладываем строчку и вынимаем булавочки.
А это с изнаночной стороны рукава.
5. Затем мы окантовываем срез обтачкой.
Я нарисовала, как окантовка выглядит схематически.
Красные линии — срез рукава и обтачка.
Желтые — строчки и их последовательность.
С лицевой стороны окантовка выглядит так:
6. Заутюживаем листочку пополам и подрезаем верх уголочком.
НО! Не забываем, что с одной стороны у нас срез. Помним об этом, когда делаем центр для уголочка.
7. Затем уголочек складываем лицевой стороной внутрь и скалываем.
8. Прокладываем строчку, вынимаем булавочки, высекаем уголочки, ставим в конце строчки надсечку.
9. Выворачиваем листочку на лицевую сторону, выправляем и приутюживаем.
10. Со стороны переда прикладываем и прикалываем листочку лицевой стороной на лицевую сторону рукава.
11. Притачиваем листочку, заутюживаем припуск притачивания на нее, и закрываем, прокладывая строчку.
Уголок загибаем под листочку так, чтобы его не было видно.
С лицевой стороны это выглядит так:
12. Хвостик листочки настрачиваем по кругу на 1 мм.
И следим за тем, чтобы с изнаночной стороны строчка прошла по краю загнутого уголочка.
13. Затем притачиваем манжет и делаем петли на планке. Их может быть одна или две.
Вот и все!
Вот так несложно и незамысловато обрабатывается разрез рукава 😉
Доброго времени суток, уважаемые любители шитья!
На изделиях, отшиваемых в спортивном стиле, на мужских сорочках и женских блузах рубашечного типа, а так же на платья – рубашках, разрезы на одношовных рукавах обрабатывают планками.
Обработка разреза рукава планкой.
Способ №1.
Разрез рукава с планкой.
Разрезы, которые будут на одношовных рукавах обрабатываться планками, на выкройках рукавов находятся в локтевой части выкройки рукава.
Размечаем на детали кроя рукава разрез.
Это две линии: вертикальная (красная на картинке) – показывает направление разреза. Поперечная линия (синяя) – ограничитель длины разреза. (Для удобства, дальше в статье я буду называть эту линию – «линия П»).
Длина разреза на одношовном рукаве, на котором планируется обработка разреза планками, может быть от 10 до 15 см. Длина разреза зависит от размера изделия. Чем больше размер изделия, тем длиннее разрез на рукаве.
10 — 15 см это без учёта припуска на шов по низу рукава. При разработке чертежа планок этот припуск обязательно нужно плюсовать к длине разреза. Ведь планками будет обрабатываться и тот участок внизу разреза на рукаве, который является припуском по низу рукава.
Планки разреза рукава.
Ниже на картинке, как пример, показан чертёж деталей кроя (заготовок) планок с ориентировочными размерами, которые, тем не менее, подойдут для подавляющего большинства изделий, обработка разрезов рукавов которых, планируется таким способом.
Ширина планки в готовом виде может быть от 1,8 см до 2,6 (по модели, по желанию).
(Все размеры на чертеже даются в сантиметрах).
Верхняя часть широкой планки может быть выполнена углом: прямым, тупым, острым
или в виде прямоугольника (по модели, по желанию).
Примечание. Если рисунок ткани рукава — клетка или полоска, рисунок на обеих деталях планок должен совпадать с направление рисунка на основной детали (рукаве).
Для обработки разреза рукава выкраиваем две планки: узкую и широкую с выступом —
и наносим на них линии швов (припуски по внешним контурам обеих деталей).
На широкой планке с выступом линию шва (припуск) по верхней стороне размечаем на ширине 1 см от края.
В углу у выступа, впритык к размеченной линии, припуск рассекаем. Разрез не должен доходить до пересечения «начерченных» линий 2 — 3 мм.
После этого все обозначенные на внешних контурах обеих деталей припуски замётываем на изнаночную сторону
Примечание. Узкой планкой всегда! обрабатывается сторона разреза на рукаве, которая находится ближе к линии шва на рукаве. Соответственно, широкой планкой с выступом обрабатывается противоположная сторона разреза.
Широкую планку с выступом укладываем лицевой стороной! на изнаночную сторону! рукава. Срез на выступе планки укладывается встык к линии разреза.
На расстоянии 0,5 см от края совмещённых срезов прокладываем машинную стачную строчку.
Если рисунок ткани рукава это клетка или полоска, то строчку лучше прокладывать с лицевой стороны рукава, по линиям или вдоль линий на ткани. Так легче держать под контролем правильное направление и размещение машинной строчки.
Строчку заканчиваем встык к «линии П». Конец строчки фиксируем закрепкой.
С другой стороны разреза, тоже встык к линии разреза неподогнутой стороной, изнаночной стороной! вверх на изнаночную сторону! рукава укладываем узкую планку.
И тоже на расстоянии 0,5 см от линии разреза, по узкой планке прокладываем машинную строчную строчку с закрепкой на конце.
Между строчками (по линии разреза) разрезаем материал рукава.
Не доходя до «линии П» 0,7 – 0,8 см, рассечение материала выполняем в стороны, к концам выполненных строчек.
Внимание! Разрезаем только материал рукава. Материал планок не трогаем!
Поочередно заутюживаем припуски выполненных швов на планки.
будем выполнять окантовку одной стороны разреза на рукаве.
Для этого сначала примётываем сложенную почти пополам планку к краю разреза.
(Сгиб подогнутого края, на свободной отлетной стороне узкой планки, должен закрыть собой линию выполненного ранее шва).
Все сложения узкой планки фиксируем утюгом
и отстрачиваем строчкой в край. Строчка прокладывается по планке с лицевой стороны рукава.
Чтобы не мешала дальнейшей работе, прикалываем булавками свободную часть широкой планки к изнанке рукава.
Прикалываем и припуск шва, которым была притачана широкая планка.
Рукав перегибаем по «линии П», сложив его изнаночной стороной! вовнутрь. Треугольный язычок припуска, в верхней части разреза, отворачиваем на узкую планку
и настрачиваем на неё парой машинных строчек.
Затем сгиб на свободной, отлетной части широкой планки подводим к линии шва на этой же стороне разреза. Проще говоря, складываем планку почти пополам изнанкой вовнутрь.
Примётываем отлетную часть широкой планки к линии чуть выступающей за линию шва.
Не пришитой остаётся только верхняя часть широкой планки – «верхушка» широкой планки.
Сначала нужно приутюжить все сложения материала широкой планки.
И только после этого нашиваем стежками ручной строчки «верхушку» планки на рукав.
«Строчкой в край» притачиваем широкую планку к разрезу рукава. (Строчка прокладывается с лицевой стороны рукава).
Но строчку прокладываем только до «линии П». Здесь либо выполняем закрепку, либо концы ниток строчки выводим на изнанку, связываем узелком и прячем в слоях материала (по желанию, по ситуации).
И вот только теперь пришло время отсрочить и «верхушку планки».
Верхняя часть широкой планки отстрачивается «строчкой в край» по всему периметру. Строчка начинается от края предыдущей строчки, которая была выполнена по широкой планке. Начинается и заканчивается строчка по «верхушке» закрепками.
Вдоль «линии П», чуть ниже и чуть выше неё, выполняются две параллельные строчки. Они выполняются для более надёжной фиксации верхней части разреза рукава.
Чтобы стороны разреза не расходились, на планках можно выполнить застёжку. На широкой планке выполняется прорезная петля. А на узкой, в соответствующем месте пришивается пуговица. Диаметр пуговицы 7 — 8 мм.
Примечание. В статье была показана обработка планками разреза на правом рукаве. Левый обрабатывается точно так же, но в зеркальном отражении.
Способ №2.
С выкройки переносим на деталь кроя одношовного рукава линии и метки разреза. (Здесь у нас в работе будет левый рукав).
Планка для обработки разреза рукава этим способом, отличается от предыдущего, и формой детали кроя и выполнением.
На картинке ниже предоставлен чертёж планки, ориентировочными размерами которого можно воспользоваться полностью или взять за основу.
(Все размеры на чертеже даны в сантиметрах).
С планкой разреза, выполняемой вторым способом, расчёт чертежа планки следует выполнять более точно, чем предыдущей.
Итак, ширина готовой планки может быть от 1,8 см до 2,6.
Длина разреза от 10 см до 15.
К общей длине детали-заготовки под планку (см. чертёж) следует добавить ещё 0,5 — 0,75 см на припуск на шов по верхнему краю и припуск материала шириной 3 см на оформление «верхушки» планки.
Припуски на швы по периметру планки я сделала шириной 0,75 см. С такой шириной припусков удобнее работать — подгибать, приутюживать и т.п. Хотя признаю, с припусками 0,5 см шириной на обеих соединяемых деталях, работать было бы легче.
«Верхушку» планки можно сделать прямоугольной и углом: прямым, тупым, острым.
Выкраиваем деталь-заготовку под планку.
Вдоль её обеих длинных продольных сторон, разметочными инструментами, ручной или машинной строчками обозначаем линии припусков на швы.
Складываем деталь пополам лицевой стороной внутрь и приутюживаем сгиб.
Вдоль короткой верхней и длинной боковой сторон детали прокладываем машинную строчку. Здесь ширина шва 0,75 см. Шов прокладывается на длину 3 см (от поперечной линии шва). В углу длину стежков уменьшаем до 1 мм. На концах машинной строчки выполняем закрепки.
Припуски выполненного шва подрезаем до ширины 0,5 см и ступенчато. Отсекаем припуски в углах.
У самого последнего стежка (у края закрепки) припуск на шов рассекаем вплотную к линии шва.
Деталь выворачиваем на лицевую сторону, углы выпрямляем, швы вымётываем,
Разрезаем материал рукава по линии разреза.
Не доходя 0,7 – 0,8 см до «линии П» материал разрезаем вплотную к углам. По «линии П» к вершинам рассечений должно быть по 0,5 см.
Ту сторону разреза, которая ближе к шву рукава
подворачиваем на изнанку узенькой двойной подгибкой. …Да, ту самую полосочку ткани у края, шириной всего 5 мм нужно сложить вдвое.
Сначала сгибы материала фиксируем ручной строчкой
При раскрое по кромке и без кромки правой и левой частей переда в сорочках из плотных неосыпающихся тканей обработка производится без прокладочных материалов. Срезы припусков на застежку (при раскрое без кромки) обметывают. Припуск на застежку заутюживают по надсечкам на прессе или утюгом.
В сорочках из осыпающихся тканей застежку полочек обрабатывают с прокладками из бязи или мадаполама. На припуск левой части переда настрачивают тесьму или полоску хлопчатобумажной ткани на двухигольной машине. При этом подгибание срезов полоски и припуска на 5-6 мм производится с помощью приспособления. Расстояние от строчки до подогнутого края переда - 2 мм, между строчками - 25 мм; от внутренней строчки до края прокладки или тесьмы - 2 мм.
При обработке застежки сорочки с кружевами (рис. 54, а) припуск на застежку правой и левой частей переда заутюживают на лицевую сторону по надсечкам. Срезы подгибают на 6 мм и настрачивают на стачивающей машине на расстоянии 1 мм от подогнутого края, вкладывая кружева (рис. 54, б). Расположение кружев определяется моделью. При наличии кружев на переде сорочки в несколько рядов кружево настрачивают на стачивающей машине прямолинейной или зигзагообразной строчкой.
Срезы кружев в верхней части сорочки закрепляют в швах соединения воротника с горловиной и в плечевых швах, в нижней (рис. 54, в) - срезы кружева подгибают в сторону изнанки кружева, уравнивая их с кромкой, и закрепляют строчкой настрачивания.
Нарядные сорочки обрабатывают отделочными накладками (рис. 55). Срезы боковых и нижних сторон накладок заутюживают. Накладки настрачивают на перед сорочки на стачивающей машине, располагая строчку на 1 мм от подогнутых краев.
По линии застежки накладку закрепляют строчкой при настрачивании припуска на застежку. Конфигурация таких накладок определяется моделью.
Застежка левой части переда может быть обработана отделочными защипами или мелкими складками (рис. 56).
В сорочках с застежкой до низа застежку левой и правой частей переда обрабатывают притачными планками и подбортами из основной или отделочной тканей (рис. 57, а, б). Ширина планки определяется моделью. Планки предварительно заутюживают по надсечкам, затем притачивают к разрезу частей переда на стачивающей машине со стороны планок или соединяют на краеобметочной машине. Швы отгибают в сторону планок. Планки настрачивают по лицевой стороне швом шириной согласно техническому описанию.
Внутренние края подбортов обметывают. Подборта складывают с планкой лицевой стороной внутрь и соединяют со стороны планки.
Верхние углы обтачивают до надсечек. Подборта вывертывают на лицевую сторону, шов обтачивания расправляют и приутюживают. Наличие и ширина отделочной строчки определяется техническим описанием на модель. Отделочная строчка не должна доходить до верхнего конца планки на 100-120 мм.
При обработке застежки левой части переда настрочной планкой (рис. 57, в) последнюю заутюживают по надсечкам, затем притачивают, складывая лицевую сторону планки с изнанкой переда. Шов расправляют и отгибают, образуя кант из планки. Планку настрачивают по лицевой стороне согласно модели.
В застежках с отделочной планкой припуск левой части полочки заутюживают на лицевую сторону на ширину планки и с учетом 5-7 мм ширины шва. Прокладку настрачивают посередине припуска с изнаночной стороны.
Срез застежки закрепляют строчкой, образуя при этом складку (рис. 58, а), на которой согласно разметке обметывают петли. Закрепленный припуск с прокладкой отвертывают к краю застежки и приутюживают (рис. 58,б).
Выполняется из цельнокроенной обтачки “хитрой” формы.
Обработки разреза рукава рубашки планкой выглядит “солидно”.
Выполняется несложно, стоит только разобраться в этапах технологии.
1. выкроить цельнокроенную обтачку.
Чтобы не вспоминать каждый раз “сколько вешать граммов” , как выкраивать и на какой рукав пришивать сей фрагмент обатачки, я сделала для себя многоразовое лекало -шаблон. Подписала его “левый рукав”, что означает: для правого рукава обтачку нужно выкраивать по этому же шаблону, но “зеркально”.
Помню, что шаблон нужно обвести, поставить смываемым маркером (мелком) контрольные точки и обязательно сделать припуски на швы по контуру (по 0,5 см достаточно).
2. наметить линию шлицы рукава
Для женских рубашек достаточно длины шлицы 10 см, для мужских – 12 см.
3. Притачать обтачку
Совместить линии разрезов: изнанка рукава + лицо обтачки. Точно по линиям и контрольным меткам сделать машинные строчки. Разрезать по центру, затем, не доходя 1 см до конца, рассечь на угол к контрольным точкам.
4. внутренняя (нижняя) обтачка шлицы рукава
Перевернуть рукав, вывернуть обтачку.
Работаем с нижней частью шлицы. Помогаем утюгом и булавками. “Оборачиваем” припуск шлицы обтачкой и отстрачиваем в край.
5. Внешняя (верхняя) обтачка шлицы рукава
Повторяем те же самые действия, что и с нижней обтачкой: подворачиваем, утюжим, скрепляем булавками, а лучше – намёточными стежками, чтобы получить более чёткую форму планки. Аккуратно складываем уголок в верхней части обтачки. Отстрачиваем а край.
