Декатировка ткани. Предварительная обработка ткани перед раскроем.Советы практикующих портних Что значит подготовить выкройку к раскрою

Некоторые ткани при стирке дают усадку. Особенно сильно садятся материалы из натуральных волокон, таких как лен, хлопок, шерсть, шелк. Норма усадки ткани может составлять от 1,5 до 10% (она индивидуальна для каждого вида ткани). Это значит, что при высоте штор 2 м 50 см после стирки они могут укоротиться на 3,7-25 см. Чтобы этого избежать, при шитье штор ткань нужно подвергать декатировке, т.е. принудительному усаживанию до начала раскроя. Соответственно, покупать материал нужно с запасом на усадку. Не забывайте об этом, если шьете шторы своими руками.
Декатировка ткани представляет собой влажно-тепловую обработку с целью исключения усадки ткани в процессе пошива и эксплуатации изделия. Для декатировки ткани в домашних условиях применяется обычный утюг. Существующие для этих целей специальные приспособления - парогенераторы есть смысл покупать, если вы много шьете.
Хлопчатобумажные, льняные, искусственные ткани следует на несколько минут опустить в теплую воду, слегка выжать, не выкручивая, затем вытянуть лучше всего на палке или перекладине. Не забудьте, что хлопчатобумажные ткани могут линять. Особенно это касается красных и зеленых цветов. Чем больше подвержена линьке ткань, тем менее теплой должна быть вода. Слегка влажную ткань утюжат с изнанки. Утюг при этом ведется по долевой нити. Отрезы ткани для пошива штор имеют внушительную длину, поэтому перед проглаживанием ткани тщательно вымойте пол.
Шелковые и шерстяные ткани следует увлажнить, завернув их в намоченное и отжатое полотенце (или простынь), оставить в таком положении на 2-3 часа. После ткань утюжится обязательно через проутюжильник.
На некоторых тканях из искусственных, синтетических и смесовых волокон замины и заломы, образовавшиеся при неаккуратном проутюживании удалить невозможно. Такое редко встречается, но об этом нужно знать.
Вельвет, бархат, плюш и прочие ворсовые ткани не декатируют. Если возникает потребности в проутюживании, это делают на весу. Можно уложить ворсовую ткань на ткань с таким же ворсом (т.е. ворс к ворсу) и слегка, через влажный проутюжильник, почти не касаясь утюгом ткани, просто обработать ткань паром.
Искусственную и натуральную кожу, лаке, "мятые" ткани, болонью, не подвергают декатировке.
Кроме того, некоторые виды портьерных тканей могут садиться постепенно, при каждой стирке понемногу. В этом случае нужно либо делать при шитье дополнительные припуски по нижнему краю, за счет которых, в случае необходимости, можно будет увеличить длину шторы, либо выбирать сразу более длинные шторы, чтобы после стирки они приняли нужную форму. Кстати, сейчас шторы модно делать такой длины, чтобы их можно было укладывать на полу красивыми драпировками. В этом случае усадка материала шторы при стирке - не проблема.

Ткань представляет собой переплетение долевых нитей (основных), идущих вдоль кромки, и поперечных (уточных). Направление нити в ткани можно определить по растяжению и по звуку: по долевой нити ткань труднее поддается растяжению, а при подергивании ткани по долевой нити звук будет более отчетливый, по поперечной - приглушенный.

Рисунков ткацких переплетений очень много, но основных три: полотняное, сатиновое (атласное) и саржевое.

В полотняном переплетении нити основы чередуются с нитями утка, поэтому поверхность ткани гладкая, матовая, одинаковая с лицевой и изнаночной стороны.

В набивных тканях полотняного переплетения лицевая сторона определяется по яркости и четкости рисунка, а в гладкокрашеных - по качеству обработки (на лицевой стороне меньше узелков и ворсинок). Полотняным переплетением вырабатываются: большинство хлопчатобумажных тканей - ситец, бязь, бельевые и некоторые плательные ткани; льняные ткани - полотно, прокладочные; многие виды шелковых тканей - крепдешин, крепжоржет, полотно и др.; некоторые шерстяные плательные и костюмные ткани.

В сатиновом (атласном) переплетении лицевая сторона ткани в отличие от изнаночной - гладкая, блестящая. Блеск образуется в результате того, что одна нить утка перекрывает 4-8 нитей основы. Если же одна нить основы перекрывает несколько нитей утка, то такое переплетение называется атласным.

Сатиновым переплетением вырабатываются такие ткани, как сатин, атлас, креп-сатин, подкладочные и некоторые другие.

В саржевом переплетении на ткани образуются рубчики в виде диагональных полос, идущих от одной кромки к другой. На лицевой стороне ткани диагональные полосы направлены снизу вверх направо. Саржевым переплетением вырабатываются: хлопчатобумажные ткани - бумазея, трико, саржа, бумажный кашемир и др.; шерстяные - кашемир, бостон, габардин и др.: шелковые - подкладочные, ряд плательных, плащевые.

При раскрое необходимо учитывать свойства ткани: скользящую сколоть булавками, а если она сыпучая - увеличить припуск на швы и запасы и обязательно обметать срезы - обрезные края деталей. Из мнущихся тканей и тканей с рыхлым переплетением нитей не рекомендуется шить сильно прилегающие изделия. Изделия из тканей повышенной растяжимости следует делать на подкладке.

Чтобы готовое изделие сохранило свой размер и не деформировалось при носке, ткань перед раскроем необходимо декатировать, т.е. обработать водяным паром. Для этого хлопчатобумажную ткань намочить в небольшом количестве теплой воды с добавлением уксуса или соли, не отжимая, просушить и проутюжить с изнаночной стороны; льняную ткань ненадолго замочить в горячей воде, просушить и проутюжить с лицевой стороны; ткань из искусственного волокна намочить в чуть теплой воде с добавлением уксуса, слегка отжать и закатать в сухую простыню, а затем еще влажную проутюжить с изнанки; шерстяную или шелковую ткань туго закатать во влажную, хорошо отжатую простыню и оставить в таком положении из 5-8 часов или подержать ткань над горячим паром, а потом отутюжить с изнаночной стороны горячим утюгом через проутюжильник.

Во всех перечисленных случаях любую ткань утюжить только по долевой нити. После декатировки ткань должна полностью просохнуть. Очень тонкие ткани можно отутюжить горячим утюгом через увлажненный проутюжильник, предварительно не увлажняя их.

У обрезного края ткани, предназначенной для пошива изделия, выдернуть поперечную нить (уточную) и по ней выровнять край. Если ткань перекошена, увлажнить ее и потянуть в нужном направлении, а затем отутюжить по долевой нити.

Расход ткани на изделие зависит от модели и размера фигуры. Чем сложнее модель, тем больше расход ткани. К сложным элементам модели относятся широкие юбки, рукава покроя реглан и цельнокроеные, драпировки, фигурные подрезы, рельефы, кокетки, воротники, карманы, бейки, воланы, оборки, жабо, кокилье и др. Необходимо учитывать ширину ткани, направление ворса и рисунка, так как на подгонку рисунка потребуется дополнительная ткань по длине, независимо от ее ширины, а от волокнистого состава ткани зависит процент усадки (главным образом по долевой нити), составляющий в среднем для: хлопчатобумажной ткани 3-5%, шерстяной и полушерстяной 3-4%, натурального шелка 2-3%, искусственного шелка 4-8%, штапельной ткани 4-6%. Синтетические ткани практически не дают усадки.

Чтобы определить расход ткани, на листе бумаги отметить ее ширину и разложить детали выкройки изделия, учитывая направление долевой нити, указанное на деталях, припуски на швы и запасы, подгонку рисунка и усадку ткани.

Для раскроя ткань сложить вдвое по поперечной нити (по утку) или по долевой (основе) лицевой стороной внутрь в зависимости от ширины ткани и особенностей модели, подгоняя рисунок. Сначала разместить крупные детали выкройки (спинку, полочку и др.), а затем между ними - мелкие, строго следя за совпадением направления долевой нити на ткани и на деталях выкройки (рисунок 18). Это важно потому, что, как уже отмечалось, ткань по долевой нити значительно меньше растягивается во время носки, дает меньшую усадку при стирке, химчистке и утюжке, чем по поперечной нити. Направление долевой нити на деталях меняется в зависимости от модели - они могут быть выкроены и по поперечной, косой нити. Разложив детали, проверить линейкой или сантиметровой лентой правильность раскладки деталей выкройки по долевой нити.

На гладкокрашеных тканях или с нечетко выраженным рисунком для экономного раскроя детали выкройки можно раскладывать в разных направлениях, соблюдая направление долевой нити и расстояние для припусков на швы. На остальных же тканях детали расположить верхним срезом в одном направлении (кроме обтачек). На ворсовых тканях или с четко выраженным односторонним рисунком, асимметричной клеткой или полоской отметить на изнаночной стороне меловой стрелкой направление рисунка или ворса и проследить, чтобы оно не нарушалось при раскладывании деталей выкройки. В готовых изделиях из фланели, байки, хлопчатобумажной замши ворс должен быть направлен сверху вниз, чтобы при носке сохранялась гладкая поверхность ткани, а в изделиях из бархата, панбархата, вельвета - снизу вверх, чтобы цвет ткани был более сочным. Обнаруженные дефекты ткани также отметить мелом и разместить детали так, чтобы дефект оказался не на видном месте изделия или участок ткани с дефектом не попал под выкройку при раскрое.

Раскладывая детали выкройки на ткани с крупным, четко выраженным рисунком, нужно принять во внимание, что он должен совместиться в боковых, передних и задних швах, а также определить рисунок (клетку или полоску), который наиболее пригоден для размещения середины деталей изделия (спинки. полочки, рукавов и др.). Кроме того, необходимо следить за совпадением рисунка в парных деталях, вытачках и т.д. Иногда в целях экономии ткани можно выкраивать детали с клиньями или надставками, размещая их на малозаметных местах: нижних половинках рукавов или полочках у боковых швов, на нижнем воротнике, обтачках, подбортах ниже линии отворота, на поясе у бокового шва. Если же надставки приходится делать на видных местах, то следует использовать их в качестве фасонных деталей. Например, спинку можно сделать из двух частей со швом посередине или из трех частей - на кокетке. Такие детали, как нижние части воротника, манжет, листочек, обтачки для горловины и низа рукавов, следует подкраивать так, чтобы направление долевой нити на этих деталях, а также на основных совпадало.

Разместив на ткани все детали выкройки, приколоть их булавками, обвести контурные, фасонные линии и контрольные метки тонко заточенным портновским мелом или сухим кусочком мыла (мыло во время работы не осыпается и не пачкает ткань, под горячим утюгом мыльный след быстро исчезает). Дать припуски на швы: по ростку и горловине 0,7 см, по плечевым и боковым срезам 1,5-3 см, по пройме 1-1,5 см, по талии 3-4 см, по низу изделия 3-8 см, по окату рукава 1-1,5 см, по задним и передним срезам рукава 2-3 см, по низу рукава 0,7 см. Припуск на швы по фасонным линиям зависит от способа соединения деталей (шов стачной, настрочной и т.д.). Детали, не разрезанные посередине (спинка, полочка, воротник и т.д.), положить на ткань так, чтобы их середина проходила по ее сгибу.

После обмеловки детали выкройки снять и, чтобы ткань не сместилась, скрепить ее булавками. Булавки на деталях изделия расположить на расстоянии 3-5 см от меловых линий или сгиба деталей. Расстояние между булавками 12-15 см в прямых срезах и линиях и 8-10 см - в фигурных (рисунок 1б,в).

Если посередине спинки или переда будут швы, то детали сметать сметочными стежками, а по контурным, фасонным линиям и контрольным меткам проложить стежки-силки, четко обозначая углы и закругления. По этим линиям изделие будет сметываться, а затем прострачиваться на машине. Середину цельных деталей (спинки, переда, полотнища юбки) отметить прокладочными стежками. При раскрое деталей с асимметричными элементами ткань разложить на столе в развернутом виде лицевой стороной вверх, детали наложить на ткань также лицевой стороной вверх. Обвести мелом контурные и фасонные линии, а затем тонкой ниткой проложить сметочные стежки длиной: на прямых участках 2-3 см, на фигурных 1-2 см, на закруглениях 0,5-1 см.

При раскрое ткани ее не передвигать и детали кроя не приподнимать. Деталь должна быть расположена справа от ножниц, а отрезаемую ткань придерживать левой рукой. Вытачки на деталях не вырезать.

При раскрое по прямой линии необходимо следить за тем, чтобы концы ножниц перемещались строго но меловой линии припуска на шов, и стараться резать серединой режущей части ножниц. При раскрое по плавным линиям, наоборот, надо резать концами ножниц. Узкий конец лезвия должен находиться под тканью. Исключение составляют кружевные ткани, так как узкий конец ножниц может попасть в узор и деформировать его. Резать ножницами удобно от себя прямо или от себя влево.

ПОДГОТОВКА К ПОШИВУ

Технология изготовления швейного изделия состоит из нескольких этапов (ряда действий), в результате выполнения которых материал превращается в готовое изделие.
В целом данный процесс можно представить следующим образом:
1. Снятие мерок и выполнение необходимых расчётов.
2. Изготовление выкройки (построение чертежа основы, нанесение фасонных линий).
3. Раскрой изделия.
4. Проведение примерки.
5. Пошив изделия - сборка отдельных деталей изделия в единое целое.
6. Отделка изделия и его влажно-тепловая обработка .

Подробнее...

СНЯТИЕ МЕРОК
Любая одежда должна хорошо сидеть на фигуре, соответствовать ее размеру и росту. Для того, чтобы подготовить соответствующую выкройку, необходимо измерить фигуру человека и записать мерки.
Каждая мерка имеет свой способ измерения и обозначения. Например, обхваты обозначаются большой буквой О, полуобхваты - С, ширины - Ш, длины - Д, высота - В.
Маленькие буквы (индекс) в записи измерений обозначают место снятия мерки. Например, Ст - полуобхват талии, Сб - полуобхват бёдер, Дтп - длина талии переда, Шг - ширина груди.

Снятие мерок с фигуры человека происходит по определённым правилам:
Все мерки снимаются по правой стороне фигуры.
Талию предварительно опоясывают узкой тесьмой.
При снятии мерок измеряемый должен стоять прямо.
При измерении сантиметровую ленту не стоит натягивать или ослаблять.
Мерки длины записываются полностью. Мерки ширины и обхватов записывают в половинном размере, так как чертёж строят на одну половину фигуры. Для пошива какого-либо конкретного изделия снимают не все мерки с фигуры человека, а только необходимую их часть.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЫКРОЙКИ
Для того, чтобы сшить изделие определенного фасона, в готовую выкройку основы вносят изменения, т. е. выполняют моделирование. Смоделировать можно различные фасоны изделия. Выкройку основы можно построить самому, а можно воспользоваться готовыми выкройками из журналов. И в том, и в другом случае, чертёж выкройки должен учитывать особенности фигуры и изготавливаться на основе снятых мерок и расчётов.
Фигура человека симметрична, поэтому чертёж так же симметричен и, соответственно, выполняется обычно на половину изделия (до линии середины переда или спинки). Каждая линия и точка на чертеже имеют своё названия, которое соответствует начальным буквам в названиях конструктивных линий. Конструктивные линии, в свою очередь, связаны с названием мерки. Например: точки, расположенные на линии талии, обозначаются буквой Т. Поскольку на одной конструктивной линии может находиться несколько точек, им присваивают индекс в виде цифры. Например: Т1 или Т4.
После выполнения моделирования, выкройку подготавливают к раскрою. На каждой детали указывают её название, направление нити основы, необходимые контрольные знаки и места измерений основных конструктивных участков и т.д.. Затем детали выкройки вырезают, учитывая величину припусков на швы (см. ниже).

ПОДГОТОВКА ТКАНИ К РАСКРОЮ
Включает в себя следующие операции:
Выявление ткацких дефектов на ткани.
Декатирование ткани.
Определение лицевой и изнаночной стороны ткани.
Определение направления нити основы.
Выполнение подготовительных операций подготовки ткани к раскрою существенно влияет на качество готового изделия, поэтому они являются обязательными при изготовлении любого швейного изделия.

Выявление ткацких дефектов на ткани
Перед раскроем ткань внимательно просматривают с лицевой и изнаночной стороны. Мелом или цветной ниткой отмечают дефекты: узелки или утолщения нитей, обрыв нитей основы или утка, пятна, непрокрасы и т.п.. При раскрое отмеченные места должны оказаться на участках между деталями выкройки и остаться после раскроя в качестве отходов.

По характеру проявления текстильные пороки делятся на два вида: местные и распространенные.
- Местные пороки - небольшие по размерам, расположенные на небольшом участке ткани (пятна, просветы, пролеты утка, близны, утолщения и т.д.).
- Распространенные пороки расположены на значительной части куска или по всему куску (разнооттеночность, засоренность, полосатость и т.д.). Как местные, так и распространенные дефекты и пороки тканей могут возникнуть на разных этапах их производства: как при прядении, вследствие низкого качества сырья или нарушения технологических режимов, так и при ткачестве и отделке.

Декатирование ткани
Декатирование - это предварительная влажно-тепловая обработка ткани, необходимая для уменьшения нежелательной усадки при её дальнейшей обработке. Степень усадки зависит от вида волокон и плотности материала.
Следует помнить, что есть ткани, которые декатировать нельзя, так как на них остаются пятна или морщины, не исчезающие после утюжки. Поэтому перед тем, как декатировать ткань, надо проверить, как она реагирует на увлажнение.
Бархат и вельвет не декатируют, так как при утюжке у них заминается ворс.

ВАЖНО! ПРИ ПОШИВЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕДЕКАТИРОВАННЫХ ТКАНЕЙ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ - НЕОБХОДИМО УВЕЛИЧИТЬ.

Определение лицевой и изнаночной стороны ткани
Перед тем, как раскладывать ткань на столе, необходимо определить лицевую и изнаночную стороны раскраиваемого материала. Так как раскладка, намелка и раскрой деталей выкройки, как правило, выполняется по изнаночной стороне. Исключением являются двухсторонние ткани, где лицевая и изнаночная стороны - одинаковы. В этом случае можно кроить по любой стороне.
Лицевую сторону ткани определяют по следующим признакам:
- Если ткань свернута в рулон, то хлопчатобумажные, льняные, шелковые ткани обычно складывают лицевой стороной наружу, а шерстяные, наоборот, лицевой стороной внутрь.
- Если ткань с печатным рисунком, на лицевой стороне рисунок обычно более яркий и чёткий.
- Ткацкие пороки (петельки, узелки) выводятся на изнаночную сторону.
- Из-за специальной обработки лицевая сторона тканей обычно более блестящая и глянцевая.
- На лицевую сторону обычно выводятся более дорогие нити. Например, в полушерстяных тканях на лицевой стороне преобладает шерстяная пряжа, а в полушелковых - шелковые нити.
- В тканях диагонального переплетения (например, саржа, бостон) по лицевой стороне вдоль кромки полоски идут снизу вверх и слева направо (//////).
- На лицевой стороне бархата или вельвета более длинный ворс. На изнаночной стороне поверхность либо гладкая или ворс более короткий.
- Более гладкая сторона кромки обычно находится с лицевой стороны ткани.
- Если в процессе изготовления ткани в кромку вкалывают булавки, то делают это с изнаночной стороны.

Важно!
Снятая с ткацкого станка, ткань проходит несколько операций отделки – её опаливают, отбеливают, пропитывают различными составами, красят или печатают на ней рисунок. Путём специальной обработки тканям придают блестящий или матовый вид, делают их более гладкими или ворсистыми. Все эти операции выполняют с лицевой стороны - поэтому она, как правило, более гладкая и блестящая, на ней меньше узелков и ворсинок; у неё чётче рисунок и т.п..

Определение направления нити основы в тканях
Ткань получается путем переплетения нитей - основы и утка.
Нить основы в тканях можно определить следующим образом:
- Нить основы в ткани расположена параллельно кромке.
- Ткань в направлении основы растягивается меньше, чем в поперечном и косом направлении.
Соблюдение направления нитей основы в деталях изделия при раскрое очень важно, так как это обеспечивает устойчивость формы готового изделия и его большую прочность в процессе носки.

РАСКЛАДКА ВЫКРОЕК
Раскладка выкроек на материале и раскрой должны выполняться на гладком и просторном столе. Для работы вам понадобятся: ткань, выкройки, портновские булавки, ножницы, кусочек мыла или мел, карандаш и линейка, сантиметровая лента.
Сложите материал для раскроя вдвое или вразворот (см. ниже раздел "Способы настила ткани") и, разложив выкройки всех деталей, убедитесь что материала достаточно. Не торопитесь выкраивать детали. Предварительно обдумайте несколько вариантов раскладки и выберите наиболее удачный. От качества раскладки зависят расход материала и качество кроя.

Существует несколько способов настила ткани: всгиб и вразворот.
1 способ: всгиб или "лицом к лицу" (рис.1,а).
При таком способе ткань складывают вдоль вдвое, лицевой стороной внутрь и совмещая кромки. Данный способ применяют при индивидуальном изготовлении одежды для раскроя парных симметричных деталей. Чтобы ткань не смещалась при раскрое, её можно сколоть иголками.
2 способ: вразворот - "лицом вниз" или "лицом вверх" (рис.1,б).
При раскрое вразворот ткань разворачивают на столе во всю ширину и длину, лицевой стороной вниз или вверх. Эти способы применяют при раскрое тканей с направленным рисунком и ворсом (см. ниже), а также изделий ассиметричных фасонов.

Важно! Добиваясь экономной раскладки, следите за тем, чтобы направление нити основы (Д.Н.) на выкройках точно совпадало с направлением нити основы ткани. В этом случае изделие меньше будет вытягиваться и дольше сохранит свою форму в процессе носки.

Д.Н. (долевая нить) - обозначение нитей основы на выкройках.

Общие требования к раскладке:
- Раскладку выкроек и обмеловку выполняют на изнаночной стороне материала. Подготовленные детали выкройки размещают, строго учитывая направление нитей основы и припуски на обработку швов.
- Для раскроя парных симметричных деталей ткань складывают вдвое (всгиб, "лицом к лицу"), совмещая кромки. Чтобы ткань не смещалась при раскрое, её скалывают по краям булавками. Если в крое есть непарные детали, их раскладывают на ткани в развернутом виде (вразворот).
- Сначала на ткани раскладывают самые крупные детали (полочки, спинки, рукава, заднее и переднее полотнище юбки и др.), все мелкие детали (воротник, подборта, манжеты, обтачки, карманы и др.) размещаются в промежутках между ними.

ВАЖНО! РАСКЛАДКУ ВЫКРОЕК НА ТКАНИ ПРОИЗВОДЯТ С УЧЁТОМ НАПРАВЛЕНИЯ ВОРСА, НАЧЕСА, РИСУНКА ТКАНИ И НАПРАВЛЕНИЯ НИТИ ОСНОВЫ.

На тканях, не имеющих начеса или ворса, гладкокрашеных, в полоску и клетку, с симметричным расположением полос в рисунке, детали выкройки можно раскладывать в противоположных направлениях.
- На тканях с ворсом и начесом детали выкройки располагают в одном направлении. Это помогает избежать их разнооттеночность в готовом изделии. Направление ворса отмечают с изнаночной стороны стрелками. В изделиях из длинноворсовых тканей, ворс должны быть направлен сверху вниз.
- Рисунок на ткани может быть односторонним и разносторонним. На тканях с направленным рисунком (особо крупным и редким), все детали выкройки раскладывают в одном направлении. На тканях с разносторонним рисунком выкройки можно располагать в противоположных направлениях.
- Раскрой деталей изделий из ткани в полоску, клетку выполняют с учетом последующей подгонки рисунка в процессе обработки. Необходимость подгонки такого характера рисунка влечёт за собой дополнительный расход ткани, что необходимо учитывать, приобретая материал. Для подгонки рисунка ткани при выкраивании деталей предусматривают припуски в размере 1/2, 3/4 или полного шага рисунка.

Если ткань имеет рисунок в клетку, определите тип клетки. Она может быть с симметричным и с несимметричным рисунком. В симметричном рисунке можно провести линию симметрии, т. е. линию, разделяющую его на две равные части так, чтобы каждая часть являлась зеркальным отображением другой как по форме, так и по цвету (рис.2, а). В несимметричном рисунке линию симметрии не провести (рис.2, б).
При раскрое тканей с симметричным рисунком в парных деталях необходимо добиваться совмещения рисунка. В изделиях из тканей с несимметричным рисунком клетки нужно следить, чтобы все детали выкройки располагались в одном направлении, иначе при стачивании срезов совмещения рисунка не добиться.

Особенности раскладки и раскрой тканей с рисунком в клетку, полоску
При раскладке и раскрое изделий из ткани в клетку или полоску необходимо выполнять следующие рекомендации:
1. В парных деталях (полочках, частях спинки, рукавах, подбортах и т. д.) рисунок ткани должен быть расположен симметрично.
2. При наличии застёжки, центральных швов рисунок ткани должен совмещаться. Необходимо также совмещение рисунка по линиям боковых швов.
3. На изделии и рукавах должно быть единое расположение рисунка. При раскрое рукавов рисунок по окату подгоняют к рисунку переда и спинки.
4. На лацканах и концах воротника рисунок ткани должен быть симметричным.
5. Рисунок ткани на мелких деталях (клапаны, накладные карманы, листочки, хлястики, пояса и т. д.) должен совмещаться с рисунком основных деталей изделия.
6. В двухшовных рукавах по переднему шву верхних и нижних половинок должно быть совмещение рисунка ткани.
7. При обработке верхних вытачек на полочке и вытачек от плечевых срезов спинки сторона вытачки, расположенная ближе к центру, должна сохранять долевое направление, а другая сторона должна быть направлена по косой нити.
8. При расположении вытачки под проймой (от бокового среза) рисунок ткани при совмещении сторон вытачки должен быть в «елочку» или должен сохранять горизонтальное направление с одной стороны вытачки.
9. Стороны вытачек от линии талии соединяют «елочкой» или сохраняют вертикальное направление рисунка с одной стороны вытачки.
10. На всех клиньях юбки по швам рисунок ткани должен совпадать по горизонтали и одинаково расширяться книзу.
11. Стороны вытачек (передних, боковых и задних) в юбках должны образовывать рисунок «елочку».
12. В верхних швах цельнокроеных рукавов необходимо добиваться совпадения рисунка «елочки».
13. Рисунок клетки по низу изделия должен проходить горизонтально.
14. Середина полочки и спинки должна совпадать с серединой клетки, полоски.

Выкройки деталей изделия обычно дают без припусков на швы. Размещая их на ткани, это следует учитывать. Величина припусков зависит от способа обработки срезов и вида ткани. По мере необходимости они могут изменяться. Например, если ткань сильно осыпается, припуски на швы по всем срезам необходимо увеличить.

Общие рекомендации:
0,7-1,0 см - величина припусков на закрытых срезах (линии горловины, талии юбки под пояс, низа рукава под манжету, срезы воротника);
1,5-2,0 см - величина припусков на открытых срезах (боковые и плечевые, рельефные швы, продольных швов рукавов, швы кокеток);
3,0-4,0 см - припуски на подгибку низа рукав;
Ширина подгибки низа юбки зависит от её формы:
- для прямой юбки - 4,0-7,0 см,
- расширенной - 3,0-4,0 см,
- для юбки-клеш - 1,0-2,0 см.
В изделиях с отрезной линией талии припуск по линии талии - 2,0-4,0 см.

Обмеловка деталей
Разложив на ткани детали выкроек, приколите их булавками и приступайте к обмеловке.
Выкройки обрисовывают дважды - по контуру детали и с учётом припусков на швы. Для обрисовки используйте остро отточенный мел или кусочек мыла. Линии должны быть ровными. Толщина линий не должна превышать 0,1 см.
Обведя контур выкройки, перенесите на ткань вытачки, складки, контрольные точки, модельные линии, места расположения карманов, линии середины деталей, полузаноса и т.п.. Далее приступайте непосредственно к раскрою ткани.

Раскрой ткани
К первой примерке вырезают только основные и крупные детали - спинку, полочку, рукава и т.п.. Манжеты, воротник, карманы, клапаны и т.п. раскраивают из макетной ткани или бумаги).

ВАЖНО! МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ ВЫРЕЗАЮТ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ ЛИШЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК НА НИХ БУДУТ ПЕРЕНЕСЕНЫ ВСЕ УТОЧНЕНИЯ И СДЕЛАНЫ НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕРКЕ. ДЕТАЛИ ПОДКЛАДКИ РАСКРАИВАЮТ ТАКЖЕ ПОСЛЕ ПРИМЕРКИ.

- Раскраивать ткань необходимо строго по припускам на швы.
- Ровно разложите ткань на столе. Стол следует поставить таким образом, чтобы доступ к материалу был, по-возможности, открыт со всех сторон.
- Разгладьте все складки и пузыри, если потребуется - утюгом. Убедитесь, что линии основы и утка проходят строго перпендикулярно друг другу. Иногда об этом необходимо заботиться особенно, если вы режете, например, шифон.
- Возьмите острые ножницы. Никогда не пользуйтесь ножницами, которыми ранее резали бумагу.
- Всегда следите, чтобы нижнее лезвие ножниц не отрывалось от стола.
- При разрезании скользких тканей, сложенных вдвое, надо следить за тем, чтобы не произошло сдвига слоев ткани. С этой целью оба слоя рекомендуется скрепить булавками.

Рисунков ткацких переплетений очень много, но основных три: полотняное, сатиновое (атласное) и саржевое.

Раскрой ткани лучше всего выполнять на гладком и просторном столе, предварительно обдумав раскладку деталей кроя.
На швейных предприятиях для экономной раскладки используется специальная программа, оборудование и ножи. В домашних условиях технология раскроя ткани, конечно же, упрощена. Спинка изделия выкраивается на сгибе ткани, а полочка располагается рядом со спинкой. Остальные детали раскладываются в остающиеся выпады ткани.

Прежде чем кроить ткань необходимо проверить ткань на "усадку", особенно это относится к тканям содержащим хлопковые волокна.

Перед раскроем некоторые ткани следует декатировать

Для этого нужно смочить кусочек ткани размером 10 на 10см и высушить его горячим утюгом. Если размеры опытного образца изменились, то нужно выполнить декатировку, то есть, увлажнение ткани с последующей тепловой обработкой утюгом или естественной просушкой.

При увлажнении почти все ткани дают усадку по длине и несколько меньшую по ширине. Поэтому, чтобы предупредить деформацию одежды от влаги в готовом виде или после стирке, практически все ткани перед раскроем желательно декатировать. Особенно это относится к тканям, имеющим примесь хлопковых волокон.

Однако учтите, что некоторые ткани вообще увлажнять нельзя (креп, бархат, шелк). Проверьте вначале на кусочке ткани, есть ли в этом необходимость или уточняйте это при покупке ткани в магазине. Но, если ткань требуется декатировать, то это выполнить необходимо, поскольку после первой же стирки изделие станет уже и короче.

Раскрой ткани начинается с раскладки деталей выкройки

После декатировки ткани можно раскладывать детали выкройки и подбирать оптимальное их расположение, с учетом долевого направления.
Вначале раскладываются детали выкройки спинки, полочки и рукавов. А между ними располагают мелкие детали: пояс, манжеты, воротники, карманы и другие детали. Для примера приводится схема раскладки выкройки женской блузки. Ткань при этом сложена пополам, лицевой стороной внутрь. Линия сложения проходит посередине спинки.

Не все ткани можно кроить, как показано на этой схеме. Детали прямой юбки будут иметь разный оттенок при таком крое, обязательно учитывайте это при составлении схемы раскладки деталей выкройки и подсчете расхода ткани.
Такие ткани как вельвет, имеющие ворсовое покрытие кроить нужно только в одном направлении.

Все основные детали изделия, если иное не предусмотрено фасоном, нужно кроить по долевой нити ткани.
Пояс, воротник и карманы, в зависимости от фасона, раскладывают в различных направлениях, как по долевой нити, так и по поперечной, или по косой.
При раскрое симметричных (парных) деталей ткань складывают пополам "в сгиб" по долевой нити, лицевой стороной внутрь.

Перед раскладкой деталей выкройки на ткань следует проверить расположение рисунка на ткани, направление ворса, а также убедиться в отсутствии дефектов ткани. Если обнаружен дефект ткани, то нитками другого цвета помечают его и при раскладке деталей это место оставляют неиспользованным, "обходят".

На однотонных тканях или тканях с неопределенным рисунком выкройки можно раскладывать в разных направлениях. Если же рисунок расположен в одну сторону, то все детали выкройки верхней частью раскладывают на ткани в одном направлении.

На тканях с ворсом (вельвет, плюш, бархат) детали выкройки следует раскладывать так, чтобы в готовом изделии направление ворса было направлено вверх. Исключение составляют изделия из фланели, где ворс должен иметь направление вниз. Если это правило не соблюдать, то в готовом изделии детали будут иметь разный оттенок.

На полосатых и клетчатых тканях детали выкройки располагают (в соответствии с фасоном) в разных направлениях. При этом необходимо строго следить за тем, чтобы полоски или клетки совпадали по цвету и ширине и были симметричными, центр узора или крупного рисунка находился в середине юбки и лифа.

Инструменты для кроя ткани

Раскладку ткани иногда необходимо сделать до покупки ткани, чтобы точно посчитать расход ткани . Для этого можно выделить на полу участок шириной 150см и длиной до 2-х метров и разложить детали выкройки. Таким простым способом можно узнать сколько нужно купить ткани на то или иное изделие.

После правильной и оптимальной раскладки всех деталей выкройки на ткани, мелом или сухим остатком мыла обозначают их контуры. Затем складывают ткань пополам лицевой стороной внутрь и скалывают булавками кромки, чтобы она не смешалась при крое.

Ткань нужно кроить большими портновскими ножницами или специальным резком (фото), не забывая про припуски от 1,0 - до 1,5 см. Кстати, если у вас мало опыта, то делайте выкройки вместе с припусками. Это убережет вас от ошибки вырезать деталь без припусков на швы. Профессиональные же портные припуски всегда прибавляют к выкройке во время кроя ткани "на глаз". Это обусловлено тем, что при моделировании на основе базовой выкройки могут использоваться другие значения припусков.

Попробуйте вместо ножниц использовать специальный нож для раскроя тканей, как на этом фото. Стоит он не дороже хороших ножниц, но намного удобнее. Правда, для такого ножа требуется еще специальная пластиковая доска, которую нужно покупать отдельно, а заодно можно купить и специальную широкую линейку.

Когда детали изделия уже вырезаны, возникает необходимость наметить линии вытачек, рельефов карманов и т.п. Как это сделать, чтобы парные детали полочки имели одинаковое расположение вытачек? Очень просто. Нарисуйте мелом линии вытачки на изнаночной стороне на одной из полочек и сложите полочки изнаночными сторонами внутрь. Проверьте, совпадают ли края полочек, горловины и другие части друг с другом и постучите ладошкой в том месте, где примерно намечена вытачка. Меловые линии оставят след на второй части, и вам останется лишь нарисовать их ярче.
Есть еще способ, с помощью прокладывания силков, но эта технология считается уже устаревшей.

После раскроя ткани на некоторых деталях можно сделать контрольные метки (марки), например, высекают ножницами самую высокую точку оката цельнокроеного рукава , надсекают начало вытачек, складок по линии талии брюк или юбки и т.д.
Середину спинки платья или блузки, центр полочки и воротника начинающей швее можно наметить ручным прокладочным швом , поскольку меловые линии имеют свойство "исчезать" после обработки утюгом.